陈晓卿为什么那么受欢迎罗永浩与冯唐聚餐是哪一集罗永浩对冯唐的评价

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陈晓卿说他心目中最好的美食文章是汪曾祺留下的，说汪老做人有士大夫的特立独行气质，写文章更能把中国文字调动到极致又不做作，关于美食的文章虽然写的不多，但每一篇都可以反复读，有味道。

在我看来，陈晓卿也是如此。

（图片来自网络侵删）

说实话，此前除了汪老写的美食散文之外，我很少读什么人的美食文章会觉得上瘾，更多时候，都觉得美食类散文写的都没什么意思，看的人直打瞌睡。

没想到，陈晓卿的《至味在人间》却是个例外。

不仅看进去了，还看得津津有味、口水直流，读过他的文章才知道，这世间有江湖菜、地气菜，知道“每个人都有自己的珍珠翡翠白玉汤”。

当然，最让我觉得难得的，是能够在他的笔下，恍然间瞥见了自己熟悉的味境。

或许是因为同为安徽老乡的缘故吧，我对陈晓卿的字里行间，总有种与生俱来的亲切感。

他写安庆的炒米配鸡汤：

炒米用的是上等糯米，浸软后沥干，锅里加香油少许，糯米用竹筲来回拌炒，出来的炒米表皮皲裂，通体金黄，香气扑鼻。安庆人说，三个炆蛋一碗炒米，吃了走起。

我虽不是安庆人，但家乡池州也有吃炒米配鸡汤的习俗，小时候爸妈也会做这些给我吃。时隔多年未尝，自以为早已经将它忘到九霄云外，没想到如今光是看到这几行话，幼年炒米配鸡汤的香气仿佛已经扑鼻而来。

他写自己心中的“珍珠翡翠白玉汤”——伏羊汤：

十六岁之前，我从没有正式下过“馆子”。那年暑假，收到大学录取通知书，一下松弛得无所事事，于是跟我爹到宿州（当时还叫宿县）开会。

可能因为伙食太差，有天中午，我爹带着我出来，径直到了南关电影院门口，进了一家现在记不得名字的饭馆。我爹让我找座位，自己则去开票。一会儿，一屉包子和两碗汤便上了桌。我爸从一只小碗里擓了一勺羊油辣子，放在我的碗里，橘红色的固体物在滚汤里慢慢融化扩散……肉是顺着动物肌理切的，一小片一小片薄如蝉翼，半透明地散落在汤的表层。

我很小心地吃了一片，很有嚼劲，香，而且回甜。进而再喝汤，浓得像奶一样，非常鲜！苍天啊，世界上怎么会有这么好吃的东西呢？那碗汤和那个赤日炎炎的夏天以及我上颚烫出的水泡，就这样深深地刻在我的记忆深处。”

读这一段的时候，我也在想，属于我的“珍珠翡翠白玉汤”又是什么呢？

应该是爸爸烧的仔公***。

小时候就爱吃这道菜，还经常和爸爸、妹妹抢鸡肠吃，老妈则是在旁边一脸嫌弃：“那么脏的部位，你们仨居然抢着吃？”

毕业了怀念这个味道，才发现身边大大小小的馆子都烧不出这个味道。无奈回家问老爸：“为什么，为什么同是仔公鸡，外面没有一家餐馆能烧成你的味道呢？”

后来才稍微有点明白，原生态饮食一旦离开故土，原料、作料的供应都不可能有以前充足地道，再加上这道菜在我最珍贵的童年岁月里、在家中的餐桌上出现过，它的独特滋味自然而然地被铭记在心，自此，仔公鸡最正宗的口味，只会是老爸锅铲下的味道。

除了字里行间能让我引起强烈的共鸣之外，陈晓卿对食物的理解也让人钦佩。

作为鼎鼎有名的《舌尖》大导演，我一开始还以为，他一定会在书里推荐很多富丽堂皇的饭店、高大上的餐饮会所。没想到，他偏爱的，根本就不是高堂庙宇，而是人间的烟火气。

在陈晓卿心里，最好的美食永远都是家里的味道。除此之外，好的味道一定在一个个走街串巷、破破烂烂不起眼的小店。

“在我看来，酒店里是没有好早餐的，最好吃的早餐都在居民区的寻常巷陌中，冒着烟火气的地方。”

他很少会推荐说哪家餐馆一定要去吃，他笔下的食物，总是与人穿插关联。无论是和父亲一起吃的伏羊汤，还是张老师的西瓜酱、外婆家的腊肉，都为食物中添加了一剂至味——温情。

陈晓卿为什么那么受欢迎？我想，沈宏非早已经给出了答案：

“吃喝有道，写字有气。各人笔下有各人的气，这个不服不行。

陈晓卿的气，是地气——不是从地里冒出来然后被他一把弯腰接住，而是酝酿于丹田，厚积于舌根，薄发于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。”

罗永浩对冯唐的评价

     罗永浩认为冯唐是他人生中的榜样和引路人，夸赞冯唐干一行成一行的真本事最值钱。在罗永浩看来，冯唐是一个特立独行的人，思维认知中更加注重稳扎稳打，即使跨界多个领域，转换多个赚钱赛道，依然能够稳若泰山。

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